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渣豆腐

            
日期:2013/8/29

    渣豆腐,又称小豆腐,在沂蒙山区的乡村,几乎每个家庭主妇都会做,新烙好的麦煎饼卷上一大包渣豆腐,再就着咸菜和大葱,在我的记忆中,这便是人间最好的美食了。


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  在革命战争年代,沂蒙山人用煎饼和渣豆腐养育了革命。在那生活极度贫困的艰苦岁月,野菜、薯秧、树叶……只要是能吃的东西,都能做出一锅渣豆腐。尽管那时的渣豆腐质量很差,谈不上什么营养价值,但能撑饱肚子。从那时候走过来的沂蒙山人,对于渣豆腐都有着刻骨铭心的感受。如今,人们生活水平逐年提高,当年那曾经救助过生命的渣豆腐也有了质的飞跃。母亲曾戏谑地说:如今渣豆腐由温饱型升档为小康型啦!
 
  母亲做得一手上好的渣豆腐,火候掌握得好,其香、嫩在村子里是数得着的。看母亲做渣豆腐是一种美的享受。母亲先是将农家自产的上好的黄豆放入陶盆里,用温水浸泡五、六个小时,直到浸泡得白白胖胖,然后,用自家小石磨细细地研成豆浆。我唯一能给母亲帮上忙的就是推磨了,怀抱一根磨棍围着窄窄的磨道不停地旋转着。随着石磨的转动,乳白色的豆浆顺着磨壁汩汩地流出。转悠时间久了,真有点儿头晕腿酸的感觉,不听话的磨棍总是在不经意间滑落下来,涂抹上一些豆浆,但母亲从未因此斥责过我,这让我很感动。
 
  磨完豆浆,接着就是做渣豆腐了。母亲刷干净大锅,先倒入事先捞在竹筛子里已经泡好的的薯秧屑(乡村秋日时节即立秋之后,农家妇女大都到自家地里采摘上好的无虫蚀、无污染的薯秧梢部细嫩部分,用菜刀切成细细的碎屑,放在干净的苇席上晒干备用)。一边烧火,一边用铲子不停地翻动,待薯秧稍熟后,倒入磨好的豆浆。这时候一定注意火势不要太旺,要勤于翻动,防止豆浆糊在锅底上,影响渣豆腐的口感质量。在翻动的同时,别忘了加上一把粗盐,盐量要根据自己的口味而定。不一会儿,一锅色香味俱佳的渣豆腐就做成了。浓浓的香味儿从低矮的房屋里飘出去,一直一直飘得很远很远。街坊邻居们闻得香味纷纷过来讨渣豆腐吃,母亲慷慨相送,以至于每做渣豆腐,母亲总是东一碗西一碗送出去。此时的我,站在母亲身边早已垂涎欲滴了。母亲拿过一张煎饼给我匀上一包,再放上一根剥好的大葱,那便是天底下最美的饮食了。看着我狼吞虎咽的样子,母亲笑了。
 
  如今,母亲已是八十高龄了,但仍然乐意做渣豆腐吃。那盘养育了全家生命的小石磨还在那儿静静地立着,见证着岁月的沧桑,只是母亲心有余而力不足了,常常为了做上一顿渣豆腐,抱着磨棍歇上好几歇。一天早上,我还未起床,母亲就来叩门。打开房门,一股久违的味道扑面而来。只见母亲端着一大盆渣豆腐进来,开口就说:“刚馇熟的,薯秧子的,趁热吃吧。”看着热气腾腾的飘着豆香的渣豆腐,想着母亲忙碌的情景,我的心头一热,泪水止不住地流了出来。
 


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